Мини экскурсия по еврейскому кладбищу

Если кто не в курсе, помимо того, что я слегка интересуюсь фотографией, литературой и прочим… я обожаю историю и экскурсии с экскурсоводом. Насколько обожаю, что одна из читательниц моего дневника всерьез удивилась, что у меня докторат не с истории, так много я ахов и охов выражала по поводу своих небольших путешествий.

За ксенофобию в данном топике буду ругаться, ок? Прошу подбирать слова и быть вежливыми. Я понимаю, что для большинства из вас это чужая культура, но для части может быть не только своим… но и болезненным. Если где ошибусь, то поправьте, я старалась проверить все данные, но некоторые вещи я восстанавливаю по памяти, а некоторые просто могу упустить.  

И вот довелось мне побывать в Лодзи, а вместе с этим сходить на организованную местным историческим обществом экскурсию… чему я страшно рада.

Немного истории

Еврейское кладбище в Лодзи создано, судя по Википедии, в 1892 году и является самым большим в Польше по площади. Некоторое время было самым большим в Европе, пока его не обогнало, к примеру, еврейское кладбище в Берлине.

На кладбище в данный момент похоронено 230 тысяч человек, в том числе 45 тысяч во время существования лудского гетто.

Кладбище было создано, когда старое уже переполнилось. Сначала хотели расширить кладбище за счет участка по соседству, но тот участок не соответствовал правилам — оказался ближе к жилью (менее километра), чем разрешалось, поэтому приобрели под новое кладбище землю, на которой оно находится и поныне.

Участок для нового кладбища, которая в те времена стоила ой как недешево, купил один из самых богатых и харизматических фабрикантов Лодзи — Израиль Познаньский — и подарил еврейской общине с условием, что на этом участке будет похоронен он сам и сможет там поставить мавзолей для своей семьи. Что было выполнено, но об этом чуть позднее.

В 1896-98 годах был построен погребальный дом, который являлся одним из самых больших в Польше и даже одним из самых больших в мире.

На данный момент кладбище занимает 40,5 га. Его площадь разделена на две части, которые одна от другой отделяют главные ворота. Все кладбище огорожено высокой стеной из красного кирпича, попасть надо него можно только через небольшую калитку, от которой надо пройти к погребальному дому, а от дома — к главным воротам.

Немного об обычаях, взято, переведено и слегка сокращено с официального сайта кладбища

После смерти, согласно обычаю, тело умершего укладывают на полу, ногами к выходу, зажигают две свечи и надглавья, прикрывают умершего белым полотном и выходят из дома. Chewra Kadisza (погребальное братство) перевозит тело из дома в Beit tahara (дом очищения при кладбище), все время ногами вперед. После того, как умершего выносят из дома, переворачивают кресла, чтобы смерть не могла вновь на них сесть, выливают воду из посуды, чтобы ангел смерти не мог оставить в ней след, завешивают зеркала, чтобы ангел смерти в них не отражался.

Не разрешается готовиться к похоронам перед тем, как человек умрет. Лишь после приступают к выкапыванию могилы и приготовлению специальной одежды для похорон — из белого полотна, без украшений.

Немного по памяти

Думаю, будет интересно услышать, что мужчин и женщин в еврейской традиции частенько хоронят отдельно. И лишь в склепах крайне богатых людей этот обычай обходят. И, в отличие от христианских саркофагов, тут саркофаги носят скорее декоративный характер, а тела умерших находятся под землей.

Очень занимательна символика. Наиболее встречающийся символ, разумеется звезда Давида:

К примеру, встречается поломанное дерево — символ внезапной смерти. Кстати, часто видела этот символ так же на католических кладбищах, буду знать.

Корзина с цветами и овощами над памятниками — символ благосостояния.

Ладони, сложенные в жесте благословения — символ могил священников, книга — символ благочестия.

Подсвечник — частенько встречается на женских могилах.

Нет и никогда не встречается изображений людей, даже ангелов, потому что такая символика под запретом. Потому тут нет и не может быть тех же статуй, которых полно на тех же христианских кладбищах.

Еще один интересный факт — абсолютно все памятники на кладбище повернуты в одну сторону — в сторону Иерусалима, оттого кладбище смотрится несколько более… упорядоченным, наверное, более цельным, и, что точно, имеет свою неповторимую атмосферу. Большая часть памятников в характерной для еврейских кладбищ форме (где-то видела название, но потеряла, простите), большая часть надписей не на польском, потому мне лично не понятна, но встречаются надписи и на польском, и на немецком, и даже, вроде, где-то была на русском.

Думаю, стоит обратить внимание, что на могилы приносят тут не цветы, а камни. Говорят, что цветы вянут, а камни вечны, это версия более романтичная. Более прагматичная — обычай пошел еще с тем пор, когда тела хоронили в пустыне и клали на них камни, чтобы до них не добрались звери.

Сразу за воротами начинается главная алея кладбища возле которой частенько похоронены самые заслуженные жители города. Наверное, самый выделяющийся памятник это памятник тому самому Познаньскому, который купил землю для кладбища. Жизнь этого человека заслуживает отдельного топика, тут постараюсь вкратце о мавзолее.

Умер И. Познаньский 29 апреля 1900 года, мавзолей был построен спустя три года.

Внутри — два саркофага из красного мрамора, один Познаньского, второй его жены, по верху купола — мозаика из двух миллионов разноцветных кусочков, которую сделали в Венеции.

В 1993 году власти поставили решетки, чтобы защитить мавзолей от вандалов.

На сегодняшний день, если верить вики, это самый большой мавзолей на еврейском кладбище в мире.

По преданию, форма его была сделана по желанию самого Израиля Познаньского и вдохновил его встреченный во время путешествия памятник рыцарю.

Сразу за ним, на мой взгляд, более красивый, расположен памятник семье Силберштейнов (Silbersteinów). Из чего сделан говорить не буду, чтобы народу не соврать, а в сети, увы, не нашла. Подозреваю и припоминаю, что из того же редкого сорта белого мрамора, что и памятник по другой стороне Познаньского и памятник Софии Бедерман на лютеранском кладбище. Экскурсию по лютеранскому кладбищу я могу «провести» позднее, если кому надо. Памятник недавно совсем отреставрирован, потому выглядит потрясающе.

Помимо этого на кладбище похоронены родители знаменитого музыканта Рубенштейна и знаменитого польского поэта Тувима. Эти могилы не очень отличаются от подобных на тех же католических кладбищах и сразу становится понятно, зачем на таких экскурсиях нужен экскурсовод. Если бы не он, прошла бы и не заметила.

Очень хочется рассказать историю о Слепом Максе. Неприметная скромная могила возле памятника Познаньскому и много историй связанным с похороненным там человеком. Слепой Макс это местный Аль Капоне и Робин Гуд в одном флаконе. Родился он в 1890 году, умер в возрасте 70 лет. Говорят, что был на свой манер справедливым и старался помогать бедным людям, у которых не было никакой другой помощи, потому как в детстве сам пострадал от беспредела богатых. И помогал он не только бедным. К примеру, когда приехал в город знаменитый скрипач Бронислав Хуберман и у него на вокзале выкрали скрипку Страдивари, полиции не удалось найти скрипки и музыканта послали к Слепому Максу. Макс, по слухам, очень не понравилось, что на его территории и без его ведома обокрали знаменитого скрипача и он нашел скрипку в течении 12 часов. И теперь экскурсии обязательно завернут к могиле Макса, чтобы рассказать еще парочку интересных историй о местном Робин Гуде.

Могила очень известного врача Максимильяна Кона:

Я обойду вниманием часть истории кладбища времен второй мировой. Может, если кому интересно, позднее, потому что и без того топик получился больно длинным и, возможно, не совсем интересным. Но надеюсь, что вам понравилась моя маленькая экскурсия. Если да, то проведу еще парочку. Но позднее.

И на закуску небольшой фильм, не мой, почти без слов, оттого перевода не требуется.

"TUxUUJK7W0I"