Бурундуки и зубы Будды

На поездку в Шри-Ланку я нацелилась после сообщения приятельницы о разгуливающих там по улицам бурундуках. Она рассказала, что их можно покормить с рук, и показала фотографии. Вид лузгающих семечки полосатых грызунов произвел на меня ошеломляющее впечатление, и с той поры целью моей жизни стало личное знакомство с ними.

К сентябрю мечта приобрела вполне конкретные очертания — мы обзавелись путевками на волшебный остров и стали собираться в поездку. При компоновке багажа оказалось, что одного чемодана нам катастрофически не хватает. Супруг провел ревизию и извлек любовно упакованные мной пакеты с отборными семечками, потянувшие килограммов на пять.

— Ты решила устроить вселанкийскую дегустацию семян подсолнечника обыкновенного? Здесь хватит на население острова и экспорт в Индию.

Мой муж считает, что одного чемодана для барахла четырех упитанных туристов более, чем достаточно. Все, что сверх того, свидетельствует об изнеженности урбанистов, не готовых лицом к лицу встретить тяготы путешествия, а значит, мешает закалке характера.

Кроме того, каждый член семьи обязан принести ему клятву, что в поездке будет строго блюсти режим экономии. Его агитация за минимализм срабатывает, и мы отправляемся в путь с одним-единственным чемоданом.

Но в пункте назначения нам бьет в голову отпускная эйфория, и мы, забыв о принесенных обетах, сметаем с прилавков весь приглянувшийся ассортимент. А глава семьи, трамбуя двести наименований в расхристанный чемодан, искренне недоумевает, почему мы ограничилась одним транспортировочным средством.

На сей раз любовь к бурундукам подвигла меня на самоотверженную схватку с чемоданной деспотией — я отбила еще один баул, сгрузила туда семечки и с чистой совестью приготовилась к встрече с потребителем.

Многочасовой перелет прошел без эксцессов, самолет совершил посадку в аэропорту Коломбо, и наши ноги ступили на "благословенную землю" — именно так переводится название страны с санскрита.

К моему прискорбию, ни один бурундук встречать нас не явился. Принимающая сторона — тоже.

Не стану утомлять вас подробным описанием наших мытарств. Сообщу только, что весь персонал аэропорта, от продавцов до полицейских, в совершенстве изучил тонкости русского мата. Но, получив полезные знания, взаимностью они не ответили. Никто не смог объяснить, где посреди ночи можно найти таинственную контору под названием Конкорд Экзотик Тревел.

После трехчасовых гастролей в аэропорту мы наняли такси и на нем добрались до отеля. Мрачнее тучи вывалились из машины… но прекрасный островной рассвет развеял сумрак. Дурманящие флюиды обволакивали нас и тактично спроваживали в акуна матату. Я пыталась законсервировать в себе злость хотя бы до прихода гида, но потерпела поражение. Напуганная украинская девушка вместо озверевших от кидалова туристов встретила благодушное семейство, согласившееся компенсировать моральный и материальный ущерб приличной скидкой на индивидуальную экскурсию.

Разумеется, заселившись, я незамедлительно принялась задалбливать персонал отеля вопросами о местонахождении бурундуков. Но все опрошенные смущенно разводили руками и показывали куда-то в небо. Летающие бурундуки?

Смысл жеста я расшифровала, когда мы сели завтракать на веранде второго этажа. Оказалось, что бурундуки, как существа высшего порядка, по грешной земле не шастают, а дефилируют по густой сети подвесной уличной электропроводки.

Крошечные грызуны деловито семенили мимо нас на расстоянии чуть дальше вытянутой руки и перепрыгивали на крыши зданий. Я высыпала семечки на стол в надежде, что кто-нибудь из милых пушистиков переберется к нам на дегустацию. Но они сосредоточенно, как наркокурьеры, топали по устоявшемуся маршруту.

Я не сдавалась — приглашала, умоляла, рыдала, объясняла, что тащила груз из далекой России, гарантировала пожизненные поставки, но они, начхав на мои стоны, продолжали ходить мимо.

Наблюдая за моими терзаниями, стафф тихо обалдевал. Драматическое действо изрядно утомило и мое семейство. Поэтому все облегченно вздохнули, когда через два дня мы уехали на длительную экскурсию вглубь острова.

Чтобы реабилитироваться, туроператор предоставил нам комфортабельный мини-автобус и слегка перестарался, отрядив в качестве гида не кого-нибудь, а русскоязычного профессора университета в Коломбо, похожего на мудрую пожилую черепаху. Не желая ронять реноме русских туристов перед местной интеллигенцией, мы старались контролировать эмоции и соблюдать этикет…

Первый срыв случился, когда я увидела продающиеся в придорожных лавочках высокие барабаны — дарбуки. Таких дарбук навалом и в Москве, но они не манят налетом сакральности, коим обладают их тропические близнецы.

— Барабан! — неинтеллигентно заорала я. Потревоженный гид дал водителю указание остановиться.

Я выбежала из машины, схватила пестро раскрашенную дарбуку и начала традиционный торг с продавцом. В самом разгаре, когда я почти отжала приличный дисконт, мой взгляд упал на молча наблюдавшего за процессом гида. Лицо его отражало всю скорбь народа, пережившего пятисотлетнее порабощение колонизаторами, имеющими наглость и сейчас обездоливать аборигенное население.

Хоть среди моих предков завоеватели не числятся, я застыдилась и помогла развивающейся стране, купив барабан без желаемой скидки. После чего мы запрыгнули в машину и направились в заповедник на фото-сафари.

Когда нас пересадили в открытый джип, я была в полном шоке. Осталось только сделать надпись на дверях, с пожеланием зверушкам приятного аппетита. Однако все встреченные нами представители фауны тоже оказались отравлены островной эйфорией и, чтобы обратить на себя их внимание, джип должен был проехать по их лапам. В итоге, обед из четырех туристов прибыл к месту высадки нетронутым. Выходить из машины в ходе экскурсии не разрешалось, а катались мы четыре часа, и туалет обрадовал нас куда больше, чем вид дрыхнувшего на дереве разомлевшего леопарда.

Контакт с животным миром мы продолжили в слоновьем питомнике, где добросовестно исполнили банный ритуал, потерев лежавшему в реке гиганту спинку половинкой кокоса. Потом по двое совершили верхом на слонике круг почета и отблагодарили транспортное средство початками кукурузы и бананами.

Дальше гид показал нам скелет слона и объяснил, где у него находятся ноги, уши и хвост. Мы с уважением внимали профессору, прогнав крамольную мысль, что и без наглядного пособия смогли бы определиться с местоположением слоновьего хвоста.

После питомника нас ждал сад специй, и молодой человек, думающий, что знает русский язык, два часа демонстрировал нам растения, используемые для приготовления приправ, и при этом что-то экспансивно излагал. Мой супруг — большой любитель ведической кухни, активно подсказывал ему, интуитивно переводил с сингальского, дополнял информацию на русском и фактически провел экскурсию самостоятельно. Несмотря на его старания, чаевые достались аборигену.

В душном саду все утомились, и нас рассадили в магазине при плантации. Там мы подверглись атаке массажистов, желавших показать чудодейственный эффект от втирания эфирных масел. Я увернулась от сальных рук и выползла в торговый зал, где продавались местные лекарства. Очень долго приценивалась, пока опять не наткнулась взглядом на печально молчавшего гида.

"Вам, потомкам жестоких завоевателей, наша многострадальная земля предоставляет лучшие дары, а вы еще и капризничаете..."

В порыве раскаяния я схватила душистые флакончики и понеслась на кассу.

Следующим пунктом назначения оказалась высокогорная чайная плантация в Нувара Элии. Думаю, всем уже понятно, что под присмотром гида мы внесли посильный вклад в экономику молодой республики, закупив чай в промышленных масштабах. К счастью, хрустальный горный воздух и буйная зелень на излюбленном курорте англичан заставили нас быстро забыть о нанесенном кошельку непоправимом ущербе.

А дальше нас ждала древняя столица Шри-Ланки — город Канди. И здесь нам предстояло совершить священнодействие в храме зуба Будды.

Да, именно так: если из мощей, оставленных сонмом христианских святых, можно собрать население города-миллионника, то от Будды осталось всего четыре зуба. По поверью, один из его последователей при кремации тела просветленного бросился в погребальный костер и вытащил их оттуда.

Первоначально один из зубов находился в Индии, но в IV веке, во времена междоусобных войн, правитель Калинги, опасаясь за сохранность самой ценной для буддистов реликвии, отправил свою дочь под видом деревенской девушки на Цейлон. Буддистская святыня была вплетена в ее волосы. Так, в 371 году, зуб Будды оказался на благословенном острове.

С той поры на Шри-Ланке не раз сменялись столицы, и зуб Будды кочевал из одного города в другой, пока не обрел своё постоянное место в новой королевской резиденции, в городе Канди.

Сегодня зуб считается единственной значительной реликвией, которую признают буддисты всего мира, независимо от их идейных и культовых разногласий.

Хоть симпатия к последователям мудрого учения побуждает уверовать в подлинность зуба, но имеются и веские основания для сомнений. Большой вопрос, соответствует ли хранимая в Канди реликвия той, что была привезена на остров в IV в.

Во-первых, в XIII веке, во время войны между княжествами Южной Индии и Шри-Ланки, зуб Будды был захвачен индийскими войсками и вместе с другими сокровищами вывезен в Индию. Через какое-то время за него была выплачена серьезная компенсация и он был возвращен на остров.

Далее, когда остров находился под владычеством португальцев, их отношения с местным населением обострились, и в 1560 году военный гарнизон европейцев захватил святыню и переправил ее к португальскому вице-королю на Гоа.

Буддисты обратились к вице-королю с предложением выкупить зуб, но католическая церковь, безапелляционно насаждавшая христианство на завоеванных португальцами территориях, пресекла возможный компромисс и публично провела акцию истолчения в порошок и публичного сожжения артефакта.

Сингальцы настаивают на версии, что сожжена была подделка, сфабрикованная для отвлечения внимания от реальной святыни.

Но тут будет уместным привести сообщение русского востоковеда Ивана Павловича Минаева, посетившего Канди в 1877 году. По его словам, очевидцы, видевшие собственными глазами зуб Будды, утверждали, что он вообще мало похож на чей-либо зуб. Его размеры — два вершка в длину, один вершок в ширину, при том, что вершок равен 4,4 сантиметра.

Простодушные буддисты объясняют нестандартный габарит реликвии тем, что у личности масштаба Будды и рост, и зубы должны быть выдающимися. Недаром же ему возводятся гигантские изваяния.

Но немецкий ученый-естествоиспытатель Геккель, побывав в Канди в 1881 году, тоже высказался в духе, что "кусок слоновой кости длиной 5,5 см и толщиной 2,5 см" вообще не мог принадлежать человеку, пусть даже и Будде.

Не надо быть стоматологом, чтобы понять сомнения увидевших артефакт воочию, но сингальцы на придирчивых европейцев обиделись и теперь зуб им почти не показывают. Исключения делают для избранных, таких, как советские летчики-космонавты Юрий Гагарин и Валентина Терешкова, или английская королева Елизавета II.

Зуб спрятан в постоянно охраняемой специальной комнате, в семи золотых, украшенных драгоценными камнями ларцах-ступах, вложенных друг в друга наподобие нашей матрешки, хранящихся за пуленепробиваемым стеклом. Прихожане и туристы могут увидеть их дважды в день в определенные часы, а сам зуб в специальной шкатулке выносится на обозрение только во время грандиозного праздника Эсала Перахера, ежегодно проходящего в Канди в июле-августе.

Мы постояли на вечерней службе, отдали подношения, подошли к дверям зубохранилища, посмотрели на ларцы, пожелали всем буддистам мирной и спокойной жизни и ушли из великолепного храма. И ниспосланы бы нам были умиротворение и нирвана, если б я не задалась вопросом — а где же остальные три зуба Будды?

Само собой, за ответом я обратилась к гиду, очень скоро пожалевшему, что всуе упомянул о возможном существовании еще трех реликвий. Профессор-буддист явно стыдился отсутствия точных данных по такому животрепещущему вопросу, и нервно подпрыгивал, пока я бомбила его мозг тысячью только что зародившихся гипотез. Он предпринял отвлекающие маневры, пытаясь увернуться от моего прессинга, но я шла в лобовую, не принимая отлагательных условий.

Утомившись, он робко попытался апеллировать к моему семейству, но муж и сыновья, вспоминая давешнюю обсессию с бурундуками, понимали, что мамочку обуяла очередная идея-фикс, и лишь обреченно вздыхали. На их общее счастье, дело было глубоким вечером и по приезду в гостиницу меня сморил крепкий сон, в котором мы с Индианой Джонсом в экзотических декорациях отбивали три зуба Будды у коварных колонизаторов.

На следующий день исследовательская лихорадка продолжилась с новой силой, и гид готов был пожертвовать всеми своими зубами, лишь бы от меня отвязаться. Но тут мы подъехали к самому главному природно-историческому памятнику страны — скале Сигирия, что означает "Львиная скала", и я ненадолго умолкла.

Так называется скальное плато высотой около 170 метров — гордость Шри-Ланки, грандиозное творение природы с руинами древнего города-крепости, расположенное в самом сердце острова. Чтобы попасть на вершину Сигирии, необходимо преодолеть путь в 1200 ступенек.

Согласно легенде, в V веке старший сын короля Кассапа зверски убил папеньку, отказавшему ему в престолонаследии в пользу младшего сына. Брат его, Могаллан, спасая жизнь, бежал в Индию. Опасаясь возвращения брата, Кассапа отстроил себе дворец и крепость в труднодоступной Сигирии. Его архитекторы расчистили место вокруг скалы, построили там великолепный город, окруженный садами с фонтанами и бассейнами, и соорудили самые изумительные лестницы в мире: ступеньки были вырезаны между лапами, горлом и челюстями неимоверных размеров льва, от которого на сегодняшний день остались только лапы.

Вероломный король оказался полным идиотом — имея такое укрытие, он вышел биться с вернувшимся братом на незащищенную равнину. В разгар битвы слон, на котором он сражался, отправился попить водички, а войско решило, что это сигнал к отступлению. Отцеубийца, чтобы не попасть в плен, перерезал себе горло.

После этого скалу отдали буддистким монахам, и те в порыве религиозного рвения соскребли со стен прекрасные фрески с изображением обнаженных наложниц, оставив из 500 только 18. Они, видите ли, мешали им сосредоточиться на молитве. Убрав с глаз долой внушительный бюст апсары, молиться сможет каждый. А вы попробуйте, преодолейте соблазн!

Другие версии гласят, что этот комплекс испокон веков был прибежищем буддистких монахов, и полуголые дамочки с фресок — изображения матери всех Будд богини Тары, весьма почитаемой одной из местных буддистких сект.

В коридоре фресок вторая стена была отполирована до зеркального блеска и отражала изображения, так что красавицы провожали посетителей с двух сторон. Зеркальную стену тоже безжалостно ободрали, но на ней по сей день сохранились посвящения и стихи, некоторые из которых были нацарапаны еще в VIII веке. Интересно, что часть этих надписей включена в перечень лучших образцов сингальской любовной лирики.

При подъезде к Сигирии гид предупредил, что у подножия скалы нам будут предлагать помощь в подъеме.

— Ни в коем случае не соглашайтесь, — сказал он, — Они сдерут с вас приличные деньги. Если что, я сам вам помогу.

По его совету мы с непроницаемыми лицами прошли между предлагавшими помощь темнокожими ребятами, миновали прекрасный ландшафтный парк и приступили к подъему.

Погода, как назло, выдалась безветренная, и духота стояла неимоверная. В первой трети подъема я поняла, что силы на исходе и решила обратиться к гиду с просьбой взять меня на буксир. И обнаружила, что он, смертельно бледный, в ручьях пота, плетется далеко позади.

Забыв о своей проблеме, я в два прыжка оказалась рядом, плеснула ему в лицо водой и спросила:

— Может, спуститесь обратно?

— Машина… будет… ждать… у… другого… входа… надо… дойти… до… львиной… площадки… давно… не… было… такой… жары...

Я схватила его под руку и практически на себе поволокла дальше. Потом меня сменил муж, а за ним — сыновья. Так, по очереди, мы дотащили героического проводника до львиной площадки. И тут я почувствовала, что ноги подкашиваются окончательно.

— Может, я посижу с вами? — обратилась я к гиду, — Побеседуем о пропавших зубах Будды.

Не зря говорят, что простое слово может иметь волшебный эффект. Я убедилась в его реанимирующем воздействии воочию. Полумертвый гид, только что хватавшийся за сердце, резво вскочил со скамьи и припустил вверх по крутым ступенькам с задором юноши-козлопаса.

Я еще много могла бы рассказать про чудесный остров. Про песчаные пляжи, капризный океан, озера с лотосами, переливающиеся самоцветы, веселых обезьян, дождевые джунгли, хрустальные водопады...

Про самое старое в мире дерево Шри Маха Бодхи, след ноги Адама на вершине горы, пещерный храм Дамбулла со 157 золоченными статуями Будды, порт Галле с европейскими улочками, королевский сад в Перадении...

Про пожилого доброго гида, выдержавшего пять мучительных дней в обществе трещотки-туристки...

Но зачем, ведь вы сами там когда-нибудь побываете. Хоть раз в жизни все обязаны съездить на скромный и роскошный, таинственный и понятный, растаманский и священный, мирный и опасный остров детской мечты — сказочный Цейлон.