Там по идее есть колёсико, на нежиме «зелёное авто» никакие сделанные где=либо настройки не должны влиять. Кроме системных настроек — вот их точно трогать не надо, там можно такого накрутить, что просто фоткать перестанет вообще. Например есть там задержка зеркала, злая штука. Хотя она кому-то для чего-то нужна, но я как-то включила, у меня потом оно задерживалось и ничего не снять было. А где выключать я забыла, в итоге сбрасывала настройки до заводских.
Но есть другие настройки — настройки экспозиции. Вот на старых фотиках без автоматики если их не покрутишь — то просто ничего не снимешь попросту, поэтому все старые фотографы их знали.
А это:
1. Выдежка — время, которое будет открыта шторка, от этого времени зависит количества света, которое пройдёт на кадр, и чем оно больше — тем светлее фотка.
2. Диафрагма — это вот как в глазу зрачок, он может расширяться или сужаться — и тоже от него зависит количество света, прошедшее на кадр, через широкий зрачок пройдёт больше.
Это в старых фоталях.
В новых ещё есть:
3. ISO — чувствительность. В старых нету потмоу, что это было к фотоплёнке привязано, какую поставишь, такое ISO и будет. В новых можно менять. Чем оно больше — тем светлее будет фотка, но вот когда совсем большое — то шумы сильнее будут. С плёнками так же было.
4. WB — баланс белого. Это регулирует цветовую гамму. Обычно стоит авто (AWB), но если не устраивают цвета на получившейся фотке — можно повыбирать. Они обычно в виде значков — облако, солнце, лампочка, тень, соответственно если фотик сам не определил, лучше поставить это вручную. Иногда можно намеренно нарушить. Например, я могу сказать, когда в городе снимаешь светодиодные гирлянды, они глазами видятся белые (и такие и есть), а на снимках часто выходят синие. Это потому что фотик подстраивается под освещение «лампа ильича», оно жёлтое. При этом жёлтое освещение начинает казаться белым, но зато то что было белым — синеет. Если важнее передать цвет светодиодов, а не избавиться от желтизны, то лучше поставить «солнце» в таком случае. Это вот пример для чего настройки могут быть нужны.
Но это сейчас я про полностью ручные настройки, они на режиме «М» должны быть такие. Хтя на режиме «М» для ISO и WB может стоять авто, но выдержку и диафрагму придётся ставить вручную. А смысла нет, если ISO — авто, потому что оно всё ручное будет на нет сводить. Поэтому в ручном режиме ISO надо поставить руками какое для случая опять же подойдёт.
Но есть режимы попроще, например, «P» — программный. Там он практически то же что и АВТО, но можно внести небольшие коррективы. Например, прибавить или убавить яркость копочкой "+ / -". В плюс — фотка ярче станет, в минус — тусклее. По-моему, хороший режм, и на экранчике видно тёмный он или нет, я бы и советовала им пользоваться, обычно его и хватает.
Ну ещё в этом режиме можно WB менять при желании. Ну и ISO по-моему он даёт менять (хоть не помню точно), но ISO менять если не хочется лишних шумов — ставить 400 и меньше.
А если забудется что стоит, то надо просто в АВТО переключаться и снимать на нём.
Но по-моему, в режиме «P» не так уж много настроек, чтобы чего-то забыть.
Там по идее есть колёсико, на нежиме «зелёное авто» никакие сделанные где=либо настройки не должны влиять. Кроме системных настроек — вот их точно трогать не надо, там можно такого накрутить, что просто фоткать перестанет вообще. Например есть там задержка зеркала, злая штука. Хотя она кому-то для чего-то нужна, но я как-то включила, у меня потом оно задерживалось и ничего не снять было. А где выключать я забыла, в итоге сбрасывала настройки до заводских.
Но есть другие настройки — настройки экспозиции. Вот на старых фотиках без автоматики если их не покрутишь — то просто ничего не снимешь попросту, поэтому все старые фотографы их знали.
А это:
1. Выдежка — время, которое будет открыта шторка, от этого времени зависит количества света, которое пройдёт на кадр, и чем оно больше — тем светлее фотка.
2. Диафрагма — это вот как в глазу зрачок, он может расширяться или сужаться — и тоже от него зависит количество света, прошедшее на кадр, через широкий зрачок пройдёт больше.
Это в старых фоталях.
В новых ещё есть:
3. ISO — чувствительность. В старых нету потмоу, что это было к фотоплёнке привязано, какую поставишь, такое ISO и будет. В новых можно менять. Чем оно больше — тем светлее будет фотка, но вот когда совсем большое — то шумы сильнее будут. С плёнками так же было.
4. WB — баланс белого. Это регулирует цветовую гамму. Обычно стоит авто (AWB), но если не устраивают цвета на получившейся фотке — можно повыбирать. Они обычно в виде значков — облако, солнце, лампочка, тень, соответственно если фотик сам не определил, лучше поставить это вручную. Иногда можно намеренно нарушить. Например, я могу сказать, когда в городе снимаешь светодиодные гирлянды, они глазами видятся белые (и такие и есть), а на снимках часто выходят синие. Это потому что фотик подстраивается под освещение «лампа ильича», оно жёлтое. При этом жёлтое освещение начинает казаться белым, но зато то что было белым — синеет. Если важнее передать цвет светодиодов, а не избавиться от желтизны, то лучше поставить «солнце» в таком случае. Это вот пример для чего настройки могут быть нужны.
Но это сейчас я про полностью ручные настройки, они на режиме «М» должны быть такие. Хтя на режиме «М» для ISO и WB может стоять авто, но выдержку и диафрагму придётся ставить вручную. А смысла нет, если ISO — авто, потому что оно всё ручное будет на нет сводить. Поэтому в ручном режиме ISO надо поставить руками какое для случая опять же подойдёт.
Но есть режимы попроще, например, «P» — программный. Там он практически то же что и АВТО, но можно внести небольшие коррективы. Например, прибавить или убавить яркость копочкой "+ / -". В плюс — фотка ярче станет, в минус — тусклее. По-моему, хороший режм, и на экранчике видно тёмный он или нет, я бы и советовала им пользоваться, обычно его и хватает.
Ну ещё в этом режиме можно WB менять при желании. Ну и ISO по-моему он даёт менять (хоть не помню точно), но ISO менять если не хочется лишних шумов — ставить 400 и меньше.
А если забудется что стоит, то надо просто в АВТО переключаться и снимать на нём.
Но по-моему, в режиме «P» не так уж много настроек, чтобы чего-то забыть.